مزایای سیستم‌های گرمایش از کف در برابر معایب آن

یکی از بهترین و سالم‌ترین روش‌های گرم کردن ساختمان، چه در خانه‌ها و چه در دفاتر اداری و ساختمان‌های بزرگ تجاری، روش “گرمایش از کف” است. این سیستم‌های گرمایی را خیلی از سازندگان با رادیاتور قرنیز‌ی اشتباه می‌گیرند. اما این دو کاملاً با هم متفاوت هستند و به‌طورکلی ساختار اجرایی آن‌ها با هم فرق دارد. رادیاتور‌های قرنیزی، در واقع نوعی از رادیاتور‌های عادی هستند که گرما را به روش تابشی به داخل خانه می‌تاباند. این تجهیزات گرمایشی برای نصب در خانه‌های قدیمی در هنگام بازسازی و نوسازی ساختمان و پروژه های ساختمانی ، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند. زیرا نیاز به تخریب ندارند و به راحتی در دورتادور خانه نصب می‌شوند. اما سیستم‌های گرمایش از کف، در واقع نوعی سیستم گرمایشی است که می‌بایست در همان ابتدای اجرای پروژه ساختمانی و پیش از کف‌سازی انجام شود و اجرای آن پس از ساخت‌وساز، بسیار مشکل و همراه با تخریب خواهد بود. اما با وجود سختی‌های اجرای این سیستم، چرا امروزه بسیاری از شرکت‌های ساختمانی مدرن ترجیح می‌دهند از این سیستم گرمایشی در پروژه‌های ساختمانی خود استفاده کنند؟ بیایید مزیت‌ها و معایب سیستم‌های گرمایش از کف را بیشتر بشناسیم.

مزایای سیستم گرمایش از کف

لذت از گرما در بیشترین حالت ممکن

لذت گرمایش از کف را هیچ‌کدام از سیستم‌های گرمایشی ندارند. دقیقاً تفاوت بین گرمایش از کف با شوفاژ، به اندازه تفاوت شوفاژ یا بخاری است. سیستم‌های گرمایشی که دارای منبع انرژی هستند، همیشه نزدیک‌ترین حرارت را در کنار خود دارند و رفته‌ رفته که از آن دور می‌شوید، میزان حرارت آن کاهش می‌یابد. حتی سیستم‌های شوفاژ نیز با اینکه کل خانه را به طور یکنواخت گرم می‌کند، اما حرارت بیشتر را در نزدیکی خود دارند و در فاصله‌های دورتر، گرمای آن‌ها کاهش می‌یابد. همچنین به این دلیل که گرما همیشه رو به بالا حرکت می‌کند، همواره، فضای نزدیک به سقف گرم‌تر از کف خانه است. اما در مورد سیستم‌های “گرمایش از کف” درجه حرارت ثابت و دائمی در کل طول زمستان در نزدیکی کف ساختمان و در محلی که شما راه می‌روید یا می‌نشینید وجود خواهد داشت. هنگامی که محیط نزدیک پا گرم باشد اما هوای مورد تنفس، گرمای زیادی نداشته باشد حالت بسیار دل‌پذیرتری است. سیستم انتقال گرمای گرمایش از کف به سیستم انتقال گرمای ایده آل بسیار نزدیک است، زیرا گرما به آرامی از کف خانه به سمت سقف منتشر می‌شود و در این حالت پای گرم و سر خنک، احساس لذت‌بخش‌تری دارد و به سلامت کمک می‌کند.

ثابت بودن حرارت

طبیعتاً مدت‌زمان سرد شدن این سیستم گرمایشی خیلی زیاد است. بنابراین وقتی برق یا گاز قطع می‌شود، زمان خیلی بیشتری نسبت به شومینه، شوفاژ یا پکیج طول می‌کشد تا زمین سرد شود. بنابراین در هنگام بروز اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده در روند گرمایش ساختمان، دمای محیط مدت‌زمان بیشتری ثابت باقی می‌ماند تا سرد شود.

سبکی وزن ساختمان و همچنین افزایش ارتفاع سقف‌ها

به علت استفاده از یک نوع لوله باریک و همچنین حذف عبور لوله‌های تأسیسات گرمایشی از روی یکدیگر در حالت گرمایش از کف (که معمولاً باعث بالا آمدن کف واحد و کاهش ارتفاع سقف و پر کردن کف در زمان ساخت‌وساز می‌شود)، ضخامت پوشش کف ساختمان به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. این مورد علاوه بر کم کردن وزن ساختمان (و در نتیجه استقامت بیشتر اسکلت ساختمان) موجب افزایش ارتفاع سقف واحد‌ها نیز می‌شود که حتی ممکن است در حد 10 یا 15 سانتی‌متر باشد، اما تأثیر زیادی روی بزرگی طراحی ساختمان دارد.

صرفه‌جویی در مصرف سوخت

به علت تماس ساکنان ساختمان با منبع گرمایش زیر پایشان، معمولاً درجه حرارت اتاق در درجات پایین‌تری تنظیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مورد به تنهایی موجب صرفه‌جویی 25 الی 40 درصدی در مصرف سوخت سیستم گرمایش از کف می‌شود.

آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیستم‌های گرمایشی دیگر این است که دکوراسیون ساختمان را بر هم می‌زنند. در مقاله ” صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در ساختمان‌های قدیمی” گفتیم که یکی از مشکلات سیستم‌های گرمایشی قدیمی مانند شوفاژ این است که باید دکوراسیون خانه را طوری بچینید تا جلوی آن‌ها را سد نکند. به این ترتیب این سیستم‌ها می‌توانند از چیدمان دلخواه جلوگیری کنند. اما در سیستم‌های گرمایش از کف، به دلیل نبود رادیاتور فضای بیشتری در اختیار شما است. ضمناً نگرانی از نزدیک بودن برخی وسایل الکترونیکی مثل تلویزیون یا LCD به آن‌ها نیز وجود ندارد. این مورد خصوصاً در واحدهای کوچک و اتاق خواب‌هایی با فضای محدود، بسیار مهم‌تر است.

هوای پاکیزه‌تر و خشک نشدن هوا
در سیستم‌های رادیاتوری، شوفاژ، بخاری، شومینه و …عموماً هوای اتاق خالی از رطوبت و خشک می‌شود، اما خوشبختانه این مشکل ابداً در سیستم گرمایش از کف وجود ندارد و رطوبت هوا کاملاً طبیعی باقی می‌ماند.

تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل
حتماً دیده‌اید که موقع خانه‌ تکانی سال نو، چقدر دیوار‌های اتاق‌ها و پذیرایی که در آن‌ها شوفاژ دارید سیاه می‌شود. در سیستم گرمایش با رادیاتور شوفاژ، به علت گردش هوای داغ در اتاق، عموماً دیوارهای بالای رادیاتور به مرور زمان سیاه شده و دوده تیره‌رنگی را به خود جذب می‌کنند. در سیستم گرمایش از کف، این مشکل ابداً وجود ندارد و دیوارها و سایر لوازم خانه در طول زمان سیاه نمی‌شوند.

استفاده از منابع حرارتی مختلف
در سیستم گرمایش وابستگی به شوفاژ و موتورخانه و پکیج و غیره وجود ندارد و شما می‌توانید به راحتی از منابع مختلفی برای تأمین گرمایش آن استفاده کرد. موتورخانه، پکیچ و حتی حرارت خورشیدی هم می‌توانند در این سیستم برای تأمین گرمایش مورد استفاده قرار بگیرند.

خشک‌تر باقی ماندن زمین‌های مرطوب و یا خیس
در صورت نصب سیستم گرمایش از کف در فضاهایی مانند آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و زیرزمین که معمولاً بر اثر شستشو زمین خیس می‌شود، کف زمین به سرعت خشک می‌شود. این مورد برای خانه‌هایی که بیشتر با سرامیک پوشیده شده‌اند اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

معایب سیستم گرمایش از کف

سیستم گرمایش از کف نیز مانند تمامی سیستم‌های دیگر مشکلات خاص خود را دارد، اما اکثر این مشکلات قابل‌حل هستند و صد البته مشکلات گرمایش از کف در برابر سیستم‌های گرمایشی دیگر بسیار کمتر است.

زمان پیش گرمایش سیستم گرمایش از کف بسیار زیاد است
گرمایش از کف دارای زمان پیش گرمایش 36 ساعته می‌باشد، یعنی حدود یک روز و نیم طول می‌کشد تا از دمای عادی به دمای تعیین‌شده برای حرارت اصلی برسد. به این شکل که اگر فرضاً شروع به کار سیستم در اول فصل سرما (فقط در استارت اولیه آن در شروع فصل زمستان) با دمای 20 درجه سانتی گراد باشد، هر 12 ساعت 5 درجه به آن اضافه می‌شود، که با این اوصاف در طول 36 ساعت به دمای ایده‌آل که همان 35 درجه است می‌رسد. دلیل این افزایش تدریجی این است که افزایش گرمای ناگهانی، به کف ساختمان شوک وارد نکند. این زمان در سیستم رادیاتوری شوفاژ 10 ساعت و در سیستم‌های هوای گرم مانند فن‌کوئل کمتر از یک ساعت است.

عدم اعمال تغییرات در کف ساختمان
به دلیل کف‌خواب بودن سیستم گرمایش از کف و استفاده نکردن از اتصالات در لوله‌های کف‌خواب، پس از تمام شدن کار کف سازی ساختمان، دیگر نمی‌توان در کف ساختمان تغییری ایجاد کرد. البته منظور ما تغییرات کلی مانند کندن کف و تعویض سرامیک‌ها است، اما تغییرات جزئی و کوچک مانند ترمیم سرامیک یا پارکت را می‌توان انجام داد.

کف سازی قبل از اجرای گرمایش از کف
قبل از اجرای گرمایش از کف می‌بایست روی لوله‌های آب، برق ، گاز و غیره را که در کف ساختمان هستند به وسیله ملاط سیمان هموار کرد، تا سیستم گرمایش از کف را بتوان به درستی روی آن‌ها نصب نمود. البته این مشکل به راحتی قابل‌حل است، به این صورت که می‌توانید با لوله‌کشی درست و استفاده از فوم بتن یا پوکه این کار را انجام دهید.

 منبع : پادیر

خاک‌برداری و گودبرداری، چرا و چگونه انجام می‌شود؟

خاک‌برداری عبارت است از برداشت خاک‌های محوطه، گودبرداری پی ساختمان‌ها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم‌های خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت. به زبان ساده‌تر منظور از خاک‌برداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی ، مصالح قلوه سنگی، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها به منظور هم سطح کردن، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت پذیرد.

عملیات خاک برداری

شرکت پادیرگستر پروژه‌های تخریب، خاک‌ برداری و گودبرداری زیادی را تابحال به انجام رسانده است. قبل از انجام هرگونه عملیات تخریب و خاک‌برداری ، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات خاک‌برداری را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشت و صورت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات خاک‌برداری و با توجه به برنامه زمان‌بندی پروژه و نحوه اجرای کار، نوع و تعداد ماشین‌آلات خاک‌برداری را به تأیید دستگاه نظارت برساند، اجرای هرگونه عملیات خاک‌برداری بدون تأیید کلی و مرحله‌ای دستگاه نظارت، به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.

برای تخریب ساختمان چه کارهایی ضرورت دارد؟

عملیات خاک برداری

شروع و تداوم عملیات خاک‌ برداری ، باید طبق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده به طور پیوسته ادامه یابد، به علاوه پس از انجام عملیات خاک‌برداری در هر قسمت، باید عملیات بعدی ساختمانی، بلافاصله آغاز و به ترتیب پیش‌بینی شده در برنامه زمانی ادامه یابد. تمامی مصالح مناسب حاصل از گودبرداری و خاک‌برداری ، باید پس از تأیید دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما به مصرف خاک‌ریزی‌ها برسد.

عملیات خاک برداری

در بحث مدیریت پیمان پس از خاک‌برداری مصالح نامناسب، باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محل‌های مناسب تخلیه و به شکل موردقبول، پخش و رگلاژ شود. در صورت وجود آب‌های زیرزمینی یا آب‌های روان سطحی، عملیات خاک‌ برداری باید همواره با زه‌کشی و حفاظت بدنه و جدار گود، به شرح مندرج در این فصل، به طور هم‌زمان انجام گردد. دستگاه نظارت می‌تواند هنگام بارندگی شدید یا مواقع اضطراری به منظور حفاظت عملیات، کارهای اجرایی خاک‌برداری را متوقف نماید.

تجهیزات گودبرداری: بیل‌های مکانیکی پرقدرت

اطلاعات کلی: بیل‌های پرقدرت عمدتاً برای گودبرداری در خاک و بار کردن آن به کامیون یا تریلی‌هایی که با تراکتور کشیده می‌شوند و یا تسمه‌های نقاله به کار می‌روند . این بیل‌ها قادر به گودبرداری در تمام انواع خاک‌ها به‌جز صخره سنگ‌ها بدون تخریب اولیه می‌باشند .

http://padirgostar.com/4092/%d8%ae%d8%a7%da%a9%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/

درباره پله پیچ یا پله گرد بیشتر بدانید

پله پیچ یا حول لوله  به پله ای اتلاق می شود که کف پله های آن حول یک محور می‌چرخد و شخصی که از این پله‌ها بالا می‌رود، بر روی محیط یا شعاع بیرونی دایره یا پله حرکت می کند. این پله‌ها جای بسیار کمتری نسبت به پله‌های مستقیم عادی می‌گیرند و می‌توان برای صعود به طبقات بالایی در حداقل فضای ممکن از آنها استفاده کرد. شرکت پادیرگستر در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی که تابحال اجرا کرده است از این پله‌ها برای طراحی داخلی زیباتر و حرفه‌ای‌تر در فضای میانی خانه‌ها استفاده کرده است که نمونه‌ای از آنها را می‌توانید در تصاویر بالا ببینید.

 

پله گرد با مارپیچ چه تفاوتی دارد؟
به طور کلی هر پله ای که دارای قوس دایره‌ای شکل باشد را پله گرد می‌نامند. در این میان نوعی پله گرد هم وجود دارد که چرخش 360 درجه دارد. این نوع پله‌ها را پله مارپیچ می‌نامند و طراحی آنها طوری است که وقتی از بالا این پله ها را مشاهده می‌کنید، مانند شکل صدف حلزون به نظر می‌رسند. به همین دلیل هم اصطلاحاً آنها را حلزونی و یا اسپیرال هم می‌نامند.

چرا از پله گرد یا پلکان مارپیچ استفاده می‌کنیم؟
یکی از مهمترین دلایل استفاده از پله گرد یا پلکان مارپیچ، بدون شک زیبایی و اثر شگفت انگیز آنها بر طراحی داخلی ساختمان و محیط اطراف خودش می باشد. به دلیل زیبایی نوع طراحی و زیبایی این پله‌ها، در گذشته در طراحی داخلی اکثر قصرها و عمارات بزرگ از این پله ها استفاده می‌شد و امروزه  نیز در فضای داخلی و خارجی بسیاری از ویلاهای دوبلکس، هتل ها و عمارت‌های بزرگ، از این پله ها استفاده می‌شود.  نوع خاص معماری این پله‌ها به فضای منزل، مراکز خرید، رستوران ها، هتل ها و خانه‌ها، زیبایی منحصر بفردی داده و چشم انداز طراحی زیبا و جذاب آن، تجمل مورد انتظار سازندگان و صاحبان املاک را به خوبی تامین می‌کند.
اما طراحی زیبا، تنها دلیل استفاده از این پله‌ها نیست. دلیل دیگر انتخاب این پله ها که اهمیت بسیار زیادی هم دارد، محدودیت در فضای اجرای پله است. زیرا فضای اشغال شده در پله های گرد یا مارپیچ همواره کمتر از پله‌های معمولی می باشد و امکان مانور بیشتر برای طراحی پله رابط بین طبقات مختلف بسیار بیشتر می‌شود.

برای طراحی پله‌ گرد چه نکاتی را رعایت می‌کنیم؟
شاید مهم‌ترین نکته مهم و قابل توجه برای ساخت پله، تامین امنیت آن باشد. پله‌های گرد بزرگ مشکل چندانی برای اجرا ندارند و استفاده از آنها بسیار راحت و شبیه به پله‌های معمولی است. هرچقدر فضای پله گرد بزرگ‌تر باشد، راه رفتن روی آنها راحت‌تر است و تفاوت آن با پله معمولی کمتر می‌شود. اما اجرای پله‌های گرد در فضای کوچک نیاز به محسبات مهندسی پیچیده‌ای دارد و ممکن است اجرای ایمن و مناسب آن در فضاهای خیلی کوچک را بسیار مشکل کند.

نکته دیگری که مخصوصا در پله هایی که مدام مورد استفاده هستند باید به آن توجه داشته باشیم ، نوع جنس یا متریالی است که پله با آن ساخته می‌شود، استفاده از متریال خوب و باکیفیت دوام پله پیچ را تضمین می کند. در واقع پله تکیه گاهی است برای پاها جهت انتقال انسان از یک سطح به سطحی بالاتر و یا پایین تر و اگر جنس یا طراحی آن به گونه‌ای باشد که این رفت و آمد توام با امنیت فیزیکی و روانی نباشد قطعا استفاده از آن نه تنها آرامش‌بخش نسیت، بلکه نگران کننده و نا ایمن خواهد بود. به همین دلیل امنیت، آرامش و ایمنی پله گرد بسیار اهمیت دارد و لازم است تا کلیه مراحل اجرای پله گرد، قبل، حین و پس از اجرای آن توسط مهندسین خبره و تحت نظارت آنها صورت گیرد. باتوجه به این موارد شرکت پادیرگستر تمامی سعی و تلاش خود را جهت طراحی دقیق و بکارگیری مرغوبترین مصالح جهت اجرای پله پیچ های خاص در پروژه‌های ساختمانی خودش می‌نماید تا امنیت و لذت کامل را برای استفاده کنندگان از پله فراهم نماید.

پله‌های سفارشی بهترند یا پله‌هایی که اختصاصا طراحی و ساخته می‌شوند؟
شرکت پادیرگستر برای می‌تواند پله پیچ یا پلکان مارپیچ اختصاصی برای ساختمان شما را طراحی و اجرا کند. اما همواره می‌توانید پله‌های پیش ساخته‌ای را نیز از شرکت‌های تولید کننده آنها خریداری کنید. سوال اینجاست که کدامیک از این پله‌ها بهترند و تفاوت آنها چیست؟
طبیعتا نخستین نکته‌ای که برای ساخت این پله‌ها اهمیت دارد هزینه تمام شده آنهاست. طبیعتا پله‌های پیش‌ساخته ارزان‌تر تمام می‌شوند و سریع‌تر نیز نصب شده و قابل استفاده خواهند بود.
اما مشکل اینجاست که پله های پیش ساخته طراحی سفارشی ندارند. در مقابل پله های سفارشی هستند که منحصراً برای محل پروژه طراحی و ساخته می شوند. در مقایسه با پله های پیش ساخته، پله‌های طراحی و اجرا شده توسط پادیرگستر، استقامت و مقاومت بسیار بالاتری دارند و طول عمر آنها نیز بسیار بیشتر است.

با توجه به تنوع طراحی‌های داخلی ساختمان‌ها و پروژه‌هایی که توسط شرکت پادیرگستر انجام می‌شود، پله های پیش ساخته تنوع بسیار کمتری در طراحی دارند. مثلا گاهی اوقات می‌بینیم که این پله ها فقط به صورت مارپیچ طراحی می‌شوند. همانطور که گفتیم پله های مارپیچ با محور مرکزی در دسته بندی انواع پله های حلزونی قرار می‌گیرند، که امروزه برای اجرای داخلی طرفداران زیادی ندارد و مناسب فضاهای داخلی نمی باشد. در واقع این پله‌ها می‌بایست در فضای بزرگ و خارجی اجرا شوند که این مورد نیز دست طراحان را می‌بندد.

نکته بعدی تحمل بار پله های پیش ساخته است که بسیار کمتر از پله‌ گرد با طراحی اختصاصی بوده و در اکثر موارد هنگام عبور افراد از این پله ها لرزش زیادی در کف پله احساس می شود که حسی از ناامنی را به عابر می‌دهد. البته طبیعتا همانطور که گفته شد، هزینه نهایی پیاده سازی این پله ها بیشتر از پله های سفارشی هم می باشد.

تنها مزیتی که از پله های پیش ساخته نسبت به پله های سفارشی می توان خاطر نشان کرد، سرعت اجرای بالای این نوع پله هاست که این مورد هم در نهایت موجب صرفه جویی در زمان ساخت پله نمی شود. زیرا معمولا طراحی این پله‌ها آنقدر دچار تعدیل می‌شود که زمانی هم اندازه پله گرد سفارشی را صرف می‌کند.

اگر شما هم می‌خواهید برای طراحی داخلی منزل یا دفتر کارتان از پله گرد یا پلکان مارپیچ استفاده کنید، می‌توانید به راحتی از مشاوره رایگان ما در شرکت پادیرگستر بهره‌مند شوید.

http://padirgostar.com/4078/%d9%be%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%be%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/

روش‌های پایدارسازی گود و گودبرداری عمیق در ساختمان‌ها

پایدارسازی گود و گودبرداری دارای روش‌های مختلفی است. با رشد روزافزون پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، افزایش قیمت ساختمان و املاک از یک سو و نیازهای کاربری و لزوم تأمین فضاهای عمومی بیشتر و بهره‌مندی از سطوح بالاتر رفاه اجتماعی از سویی دیگر، علاقه‌مندی سازندگان در کشور را به استفاده از فضاهای زیرزمینی به قصد تأمین پارکینگ و مشاعات با کاربری‌های اجتماعی، ورزشی و رفاهی زیاد کرده است. در چند دهه اخیر با توسعه شهرهای بزرگ و افزایش سریع جمعیت، لزوم اجرای ساختمان­های بلندمرتبه که غالباً دارای چندطبقه زیرزمین می­باشند به شدت احساس می­شود. با توجه به تراکم ساختمان‌سازی در شهرها، اجرای عملیات گودبرداری در کنار ساختمان­های موجود مستلزم پیش­بینی اصول ایمنی از جمله اجرای روش‌های پایدارسازی گود است.

متأسفانه در این دوره زمانی به دلیل عدم انتخاب روش­های مناسب و پیش‌­بینی تمهیدات ایمنی در گودبرداری ، شاهد ریزش جدار گودها، تخریب ساختمان­های مجاور و تلفات مالی و جانی بوده­‌ایم. ازاین‌رو تدوین منابع علمی و روش­های طرح و اجرای سازه­های نگهبان که به روش‌های پایدارسازی گود یا سیستم‌های حفاظت جانبی دیواره گودها معروف هستند، مانند دیوارهای دیافراگمی، اجرای مهارهای اکتیو یا پسیو و بتن­پاشی و ریزشمع­ها و … برای تأمین پایداری جدار گودبرداری ­ها از اولویت خاصی برخوردار است که در ویرایش جدید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان نیز مطرح گردیده است.

عدم توجه به روش زهکشی مناسب در عملیات پایدارسازی گود به تنهایی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.

نکات اجرایی در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)

رگلاژ دیواره‌ها تا فاصله 20 سانتیمتری با استفاده از بیل مکانیکی و باقیمانده آن به روش دستی می‌باشد.
پنل برداری در هر مرحله منوط به اتمام عملیات پایدارسازی مرحله تراز فوقانی می‌باشد
پنل برداری به صورت دندانه‌ای و از ردیف سوم به بعد به طول حداکثر 12 متر (با نظر طراح و ناظر) انجام گردد.

زهکشی 

مجموعه نکات زیر مشمول مبحث زهکشی در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) می‌باشند:

مجموعه نکات اجرایی مرتبط با زهکشی جداره‌ها:
اجرای نوارهای زهکشی و لوله‌های زهکش عمقی ( weephole) در تمامی دیواره‌ها در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) الزامی می‌باشد.
نوارهای زهکش در فواصل افقی حداکثر 5 متری نصب گردد.
حداقل طول همپوشانی زهکش‌های نواری: 50 سانتیمتر
حداقل عرض نوارهای زهکش (ژئوکامپوزیت): 20 سانتیمتر
حداقل قطر لوله‌های زهکش عمقی (PVC): 5/2 اینچ
لوله‌های زهکش در فواصل افقی حداکثر 6 متری اجرا گردد (در صورت وجود جریان آب و تراز آب زیرزمینی در داخل گود این فواصل کمتر می‌گردد)
رواداری مجاز طول لوله‌های زهکش برابر 25 سانتیمتر می‌باشد.
پک نمودن انتهای زهکش‌های عمقی توسط درپوش یا ژئوتکستایل الزامی است.
شیارزنی بر روی زهکش عمقی در نیم‌دایره فوقانی مقطع آن الزامی است.
جهت جلوگیری از نشست دوغاب ناشی از تزریق مسلح کننده‌ها، باید اجرای زهکش‌های عمقی پس از گذشت حداقل 2 روز از تزریق گمانه‌های طرح پایدارسازی در ردیف‌های فوقانی و تحتانی آن صورت پذیرد.

مجموعه نکات اجرایی مرتبط با زهکشی کامل پروژه:

حضور مشاور تخصصی زهکشی در گودهای بزرگ پیشنهاد می‌گردد.
روش مرسوم زهکشی کامل پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) تا عمق پایین‌تر از تراز آب زیرزمینی، اجرای میله‌ها و گالری‌های متعدد در قالب رینگ زهکشی می‌باشد. پایدارسازی گود میله‌ها و گالری‌ها با استفاده از کول گذاری و پر نمودن فاصله مابین خاک و کول می‌باشد.
نرخ پمپاژ آب از گود اهمیت بالایی داشته و افزایش آن منجر به افزایش نشست‌ها می‌شود.
در گودهای بزرگ پیشنهاد می‌شود عملیات پایدارسازی پس از تکمیل زهکشی کامل آغاز گردد.
ارائه گزارش تراز آب در اضلاع مختلف پروژه به طراح و ناظر توسط عوامل پروژه زهکشی الزامی است.
وجود پمپ رزرو در کارگاه الزامی است.
زهکشی آب در لایه‌های ماسه‌ای و شنی سریع و در خاک‌های ریزدانه رسی زمان‌بر می‌باشد.
هرگونه تغییر در طرح زهکشی گود می‌بایست با هماهنگی با طراح باشد.

مهاربندی و پایدارسازی گود به روش دیوار دیافراگمی به چه صورت انجام می‌گیرد؟
از دیگر روش‌های پایدارسازی گود احداث دیوار دیافراگمی و یا دیوار دوغابی Slurry Wall می‌باشد. در این روش اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود، ابتدا توسط دستگاه‌های گراب متناسب با شرایط زمین حفاری قسمتی از دیوار انجام می‌شود و هم‌زمان با حفاری جهت پایدارسازی جداره دیواره حفاری شده و جلوگیری از ریزش‌های موضعی از دوغاب بنتونیت استفاده می‌شود. تشکیل کیک بنتونیت در داخل دیواره حفاری شده و نفوذ در لایه‌های دانه‌ای جداره باعث می‌گردد جداره همواره پایدار بماند. در این نوع سازه نگهبان و روش پایدارسازی گود، پس از رسیدن به عمق موردنظر آرماتور گذاری انجام‌شده و در نهایت بتن‌ریزی می‌گردد. اگر از عدم ریزش دیواره مطمئن باشیم می­توان از بنتونیت استفاده نکرد. این روش پایدارسازی در زیر هسته سدهای خاکی نیز کاربرد دارد و از هرگونه نشتی جلوگیری می‌کند. استفاده از این تکنیک سازه نگهبان و پایدارسازی گود در مناطق شهری نیز  محدودیت‌هایی مانند استفاده از روش مهاربندی افقی و مایل و المان‌های کششی دارا می‌باشد.

پایدارسازی گود به روش احداث دیوار دیافراگمی و یا دیوار دوغابی به روش زیر انجام می‌گردد:
حفاری محل دیوار به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به کمک دستگاه‌های ویژه (هیدروفرز یا گراب)
پر کردن محل حفر شده با بنتونیت (گل حفاری)
کارگزاری قفسه آرماتورها
بتن‌ریزی دیوار

 مزایای پایدارسازی گود به روش دیواره‌ی دیافراگمی

سرعت اجرای کار بسیار زیاد است.
درجه‌ی ایمنی کار بسیار زیاد است.
دیوار دیافراگمی هم به‌عنوان سازه نگهبان گود رفتار می‌کند و هم در حین بهره‌برداری از آن به‌عنوان دیوار حایل استفاده می‌شود.
دیوار دیافراگمی به ویژه برای حفاری‌ها و گودهای با طول زیاد مناسب است.

 معایب پایدارسازی گود به روش  سازه نگهبانِ دیواره‌ی دیافراگمی

در احجام کم، هزینه‌ی اجرای کار در این روش پایدارسازی گود بسیار زیاد است، ولی در احجام زیاد هزینه‌ی کلی کار می‌تواند از روش‌های ساده‌تر کمتر تیز باشد.
در این روش اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود، دستگاه‌های حفاری مربوط نیاز به فضای کار زیادتری دارند و درصورتی‌که ازنظر فضای دو طرف دیواره محدودیت داشته باشیم، اجرای کار ناممکن خواهد بود، یا اینکه به‌سختی صورت می‌گیرد.
در این روش پایدارسازی گود به دستگاه‌های حفاری ویژه‌ای نیاز است.
در این روش پایدارسازی گود به نیروهای با تخصص بالا برای کار با دستگاه‌های موردنظر و سایر موارد نیاز است.

http://padirgostar.com/4104/%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%af-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/

چه نکاتی در ساختمان‌سازی موجب افزایش امنیت خانه ما در برابر سرقت می‌شود؟

هنوز هم خیلی از ما به عادت قدیم، وقتی از منزل بیرون می‌رویم، یکی از چراغ‌ها را روشن می‌گذاریم تا به‌این‌ترتیب، دزدانی که قصد ورود به خانه ما را دارند تصور کنند کسی در منزل است و به‌این‌ترتیب از سرقت خانه‌مان جلوگیری می‌کنیم. شاید این کار، سال‌ها پیش و زمانی که دزدها و روش‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده‌شان تا به این اندازه پیشرفته نشده بود کاربرد داشت. اما امروزه این روش‌ها دیگر منسوخ شده است. امروزه تقریباً تمامی ساختمان‌های مدرن، با دزدگیر ، دوربین‌های مداربسته، شیشه‌های ضد لرزش و بسیاری تجهیزات دیگر محافظت می‌شوند و دیگر نیازی به روشن گذاشتن چراغ نیست. روش‌های زیادی وجود دارند که برخی شرکت‌های مهندسی ساختمانی در پروژه‌های ساخت و ساز خود از آن‌ها استفاده می‌کنند تا حتی اگر دوربین مداربسته هم نداشتید، باز هم خیال شما بابت امنیت خانه‌تان راحت‌تر باشد.

حتی اگر خانه‌ای که دارید یک خانه نوساز نیست می‌توانید با چند ترفند نه چندان گران‌قیمت، از تغییر قفل در ورودی به قفل‌های کامپیوتری تا استفاده از دوربین‌های HD با تصویرمستقیم روی تلفن همراه‌تان، امنیت خانه‌تان را تامین کنید.

در ورودی را تعویض کنید
در ورودی خانه یکی از مهم‌ترین موانع برای افزایش امنیت خانه و جلوگیری از سرقت است. تحقیقات نشان می‌دهد که دست‌کم نیمی از سرقت‌های منازل، با عبور از در ورودی خانه انجام شده‌اند. استفاده از یک طراحی زیبا برای در ورودی ساختمان، نه تنها زیبایی خانه را بیشتر می‌کند، بلکه با به کارگیری در‌های ضد سرقت، امنیت خانه را نیز افزایش می‌دهد. اگرچه بهتر است برای تغییر در ورودی، تمام چارچوب و لولا‌ها را تغییر دهید، اما اگر این کار هزینه زیادی برایتان دارد، بهتر است دست‌کم از یک قفل ضد سرقت یا کامپیوتری و یک قفل ایمنی و یک درب آکاردئونی در جلوی آن استفاده کنید.

قفل‌های دیجیتال
یکی از خدماتی که شرکت پادیرگستر می‌تواند برای افزایش امنیت خانه شما انجام دهد، استفاده از قفل‌های دیجیتال برای خانه‌های هوشمند است. سیستم‌های هوشمند که این روز‌ها در بسیاری از خانه‌ها به کار گرفته می‌شود به شما اجازه می‌دهد علاوه بر کلید‌های فیزیکی، از کلید‌های دیجیتال نیز استفاده کنید. این خدمات که اتفاقاً خیلی هم گران‌قیمت نیستند و بسیاری از خانه‌های معمولی در شهر کرج و تهران نیز از آن استفاده می‌کنند، درواقع نوعی دستگاه کد‌گذاری روی قفل ورودی خانه است که به شما اجازه می‌دهد دقیقاً همان‌طور که گوشی خود را با رمز عددی باز می‌کنید، روی در ورودی ساختمان هم کد بگذارید و آن را با رمز باز کنید. این سیستم‌ها حتی می‌توانند به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که از راه دور یا بدون کلید نیز باز شوند. به‌این‌ترتیب اگر اعضای خانه به طور اتفاقی در خانه رو ببندند، نیازی به کلید‌ساز ندارید و می‌توانید از راه دور، خودتان هم در را باز کنید. همچنین این امکان را دارند که در هر بار باز یا بسته شدن به شما SMS دهند یا از راه دور، باز یا بسته بودن قفل را با موبایلتان بررسی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره این قفل‌های دیجیتال، با پادیرگستر تماس بگیرید.

 

قفل‌های پنجره‌ها را تعویض کنید
پنجر‌ه‌های ساختمان، خصوصاً پنجره‌های طبقه اول هم می‌توانند راه ورودی خوبی برای سارقان باشند. به همین دلیل است که اغلب شرکت‌های طراحی معماری ساختمان، برای افزایش امنیت خانه پنجره‌های طبقه اول را با حفاظ طراحی می‌کنند. حتی اگر در پنجره‌های طبقات بالایی از قفل‌های معمولی استفاده می‌کنید (که پیشنهاد می‌دهیم این کار را نکنید)، حداقل اطمینان پیدا کنید که پنجره‌های طبقه اول با قفل‌های ایمنی بسیار مطمئن حفاظت می‌شود. پنجره‌های رو به ایوان در طبقه اول هم در صورت استفاده از قفل‌های معمولی یا شیشه‌های بدون محافظ، به راحتی می‌تواند راه ورودی دزدان باشد. بنابراین حتماً آن‌ها را هم بررسی و تعویض کنید.

دزدگیر روی شیشه‌ها و داخل خانه
دزدگیر‌ها امروزه قیمت چندانی ندارند و می‌توانید با هزینه‌ای کمتر از یک میلیون تومان، از چندین دوربین در جاهای مختلف خانه استفاده کنید. فراموش نکنید که سنسور‌های لرزشی ارزان‌تر از چشمی‌های مادون قرمز هستند و می‌توانید با هزینه نسبتاً پایینی، تمامی پنجره‌های رو به بیرون را به‌وسیله حسگر‌های لرزشی ایمن کنید. این روز‌ها بسیاری از شرکت‌های ساختمانی، در کنار امکاناتی مانند جاروبرقی مرکزی، آنتن مرکزی و خانه هوشمند، سرویس‌های ایمنی را نیز افزایش امنیت خانه به شما اراده می‌دهند. البته طبیعتاً باید این خدمات را از شرکت‌های مهندسی ساختمانی معتبر بخواهید. حتی می‌توانید از دوربین‌های مداربسته ارزان‌قیمت و باکیفیت مانند دوربین تحت‌شبکه شیائومی مدل Yi Home Camera استفاده کنید که قیمت آن در بازار حدود 250 هزار تومان است. این دوربین می‌تواند تصویر خانه را از راه دور با کیفیت HD به شما نشان دهد و همانند یک دوربین امنیتی پیشرفته، حتی در تاریکی هم به کوچک‌ترین جنبش و حرکت حساس است و موبایل شما را به صدا درمی‌آورد.

راه‌اندازی و استفاده از این دوربین در کمتر از نیم‌ساعت انجام می‌شود و برای انجام این کار می‌توانید با پادیرگستر تماس بگیرید.

اگرچه تا تعطیلات نوروز و ایام مسافرت‌های خارج از شهر، چیزی باقی نمانده است، اما هنوز فرصت کافی برای این تغییرات دارید تا با خیال راحت و بدون نیاز به روشن گذاشتن چراغ‌های داخل منزل، به مسافرت بروید. پس بهتر است زودتر دست‌به‌کار شوید و برای بازسازی و نوسازی خانه و مقاوم سازی ‌و افزایش امنیت خانه تان با چند شرکت معتبر تماس بگیرید. شاید با هزینه بسیار کم، بتوانید خودتان را در برابر ضرر‌های هنگفت ناشی از سرقت، ایمن کنید.

منبع: http://padirgostar.com/4030/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/

اسکلت فلزی یا اسکلت بتنی؟

یکی از مهم‌ترین نکات در مورد ساختمان‌های بزرگ این است که در ساخت آن‌ها از چه اسکلتی استفاده شده است. احتمالاً شنیده‌اید که ساختمان‌ها را با نام‌هایی مانند اسکلت فلزی یا اسکلت بتنی نام‌گذاری می‌کنند. همان‌طور که از نام اسکلت فلزی پیداست، این نوع ستون‌گذاری یکی از معروف‌ترین انواع اسکلت ساختمان است که از فلز فولاد تشکیل شده است و شرکت‌های مهندسی از روش‌های مختلفی و پیچیده‌ای برای تخمین اندازه و قطر ستون‌های آن استفاده می‌کنند تا ساختمان را در برابر ریزش و تخریب احتمالی مراقبت کنند. تیر‌های اسکلت فلزی ساختمان، معمولاً به صورت تقاطع‌های مربعی یا مستطیلی به هم وصل شده و در طبقات، دیوار‌ها و سقف‌های ساختمان، روی این اسکلت سوار می‌شوند. حتماً دیده‌اید که در بالای ساختمان‌های بزرگ، جوشکاران، در حال جوش دادن این محور‌ها به یکدیگر هستند. اما طی سال‌های اخیر روش پیچ و مهره کردن این ستون‌ها نیز طرفداران زیادی پیدا کرد است و بسیاری از مهندسان ساختمان ترجیح می‌دهند از این روش استفاده کنند. نکته اینجاست که مهندسان، ستون‌های فولادی را چطور باید سوراخ کنند و آیا پیچ و مهره کردن چنین ستون‌هایی به اندازه کافی ایمن است؟

نکات مهم درباره اسکلت فلزی

مونتاژ اسکلت فلزی ساختمانی  به روش جوشی
مونتاژ یا همان نصب اسکلت‌های فلزی توسط جوشکاری از قدیم بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این حالت، اتصالات میان دو تیرآهن فولادی، توسط حرارت بسیار زیادی به هم متصل شده و لبه‌های آن‌ها به‌قدری داغ می‌شوند که در هم ذوب‌شده و به هم پیوند می‌خورند. البته اینکه آیا این اتصالات دارای جوشکاری مناسبی هستند یا خیر، توسط یک مهندس طراحی و بازرسی جوش بررسی می‌گردد. مهندسین بازرسی برای بررسی جوش اسکلت فلزی یک ساختمان، از کیفیت انجام کار، تا دستگاه‌ها و نوع کاربرد آن‌ها را بازرسی می‌کنند و حتی گاهی اوقات ممکن است دستور شکستن جوش و جوشکاری مجدد را بدهند.

چند سالی است که دستگاه‌های جدیدی برای افزایش دقت جوشکاری وارد بازار شده‌اند که از جمله می‌توان به اینورتر جوشکاری اشاره کرد که به‌نوعی جایگزین دستگاه‌های جوش قدیمی تبدیل شده است. این دستگاه‌ها معمولاً بسیار سبک ساخته می‌شوند و جوشکاران می‌توانند به‌راحتی آن‌ها را حمل کرده و در طبقات بالایی اسکلت نیز به‌سادگی از آن‌ها استفاده کنند. علاوه بر راحتی حمل و کار در ارتفاع، جریان خروجی این دستگاه‌ها از نوع جریان متناوب و یا AC می‌باشد که مزیت مهمی محسوب می‌شود. این جریان خروجی باعث تشکیل قوس الکتریکی یکنواخت و پایدارتر در اینورترها می‌گردد و درنتیجه می‌توان با میزان آمپرهای مصرفی کم‌تر و طول قوس‌های الکتریکی کوتاه‌تر از قبل نیز به‌راحتی با این دستگاه‌ها جوشکاری کرد.

نکات مهم درباره اسکلت فلزی

مونتاژ اسکلت فلزی ساختمان با پیچ و مهره
استفاده از روش پیچ و مهره‌ای برای اتصال میان ستون‌ها، چندان روش جدیدی نیست و احتمالاً در سوله‌های صنعتی و مجتمع‌های بزرگی مانند انبار‌ها و ورزشگاه‌هایی که در سوله‌های بزرگ قرار دارند هم این اتصالات را دیده‌اید. اما چند سالی است که از این روش برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان‌های تجاری و اداری و پروژه‌های ساختمانی بزرگ نیز استفاده می‌شود. یکی از دلایل مهم استقبال سازندگان از این روش، سرعت بالای اجرای آن‌هاست. زیرا بر خلاف جوشکاری که مرحله نسبتاً طولانی و زمان‌بری در روند ساخت‌وساز محسوب می‌شود، روش پیش و مهره‌ای خیلی سریع‌تر است و ضمناً دیگر مشکل تأمین برق نیز وجود ندارد. البته در مقاله مربوط به تخریب ساختمان ، هم توضیح دادیم که به‌محض شروع یک پروژه ساختمانی، می‌بایست از اداره برق، یک کنتور مخصوص ساخت و ساز را دریافت کنید تا فشار روی برق محدوده ساخت و ساز کم شود. اما جدای از آن، رساندن برق از پایین اسکلت فلزی تا ارتفاع بالایی که جوشکاران کار جوش اسکلت را انجام می‌دهند کار ساده‌ای نیست و همیشه جوشکاران برای رفع این مشکل با محدودیت‌های مواجه هستند. این در حالی است که روش پیچ و مهره‌ای دیگر نیازمند برق نیست. خصوصاً اینکه بسیاری از ابزارهای کاربردی در این پروژه‌ها دارای باطری‌های قابل شارژ هستند و مهندسین و جوشکاران می‌توانند به‌راحتی در هر طبقه‌ای ، از آن استفاده کنند.

نکات مهم درباره اسکلت فلزی

اما استفاده از روش‌های پیچ و مهره‌ای هم مشکلات خاص خودش را دارد. خیلی از مردم تصور می‌کنند که تنها خطر این روش، شل بسته‌ شدن پیچ و مهره‌ها است. درحالی‌که در برخی از موارد، سفت شدن بیش‌ازاندازه آن‌ها، موجب بریده شدن پیچ یا مهره می‌شود. به همین دلیل، به اندازه سفت کردن این پیش و مهره‌ها در مقاومت یک اسکلت ساختمانی بسیار تأثیرگذار است. اصولاً مونتاژ پیچ و مهره‌ای به دو روش اتصالات اصطکاکی و اتصالات اتکایی صورت می‌گیرد و در آن‌ها، میزان سفت شدن پیچ‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.  به‌طوری‌که استفاده از ابزاری به نام ترک‌متر برای کنترل اتصال گیردار اصطکاکی استفاده می‌شود. ترک‌مترها ابزارهایی برای بستن پیچ‌ها هستند که دارای مانیتور کوچکی برای نشان دادن عدد تُرک هستند. عدد معینی از تُرک یک پیچ در حقیقت مناسب‌ترین گشتاوری است که با استفاده از آن، قطعات متصل شده توسط آن پیچ بهترین بازدهی را خواهند داشت با وجود اینکه ترک‌متر‌های مخصوصی برای استفاده در اسکلت‌های فلزی به کار می‌روند، اما امروزه حتی بسیاری از پیچ‌گوشتی‌های نه چندان گران‌قیمت موجود در بازار هم این ترک‌متر‌ها را روی خودشان دارند و می‌توانند میزان سفت شدن پیچ‌ها را نشان دهند. شما حتی می‌توانید از این تجهیزات برای کارهای روزمره یا صنعتی عمومی نیز استفاده کنید.

اگر برای انتخاب بین اسکلت‌های بتنی یا اسکلت فلزی تردید دارید، مهندسین ساختمان در شرکت پادیرگستر می‌توانند در این زمینه به شما مشاوره دهند. بنابراین همواره با ما در ارتباط باشید.

منبع: http://padirgostar.com/4043/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%9f/

صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در ساختمان‌های قدیمی

زمستان امسال سرمای ماندگارتری را به ما نشان داد. برف که یک نعمت الهی است، می‌تواند مصرف انرژی را هم بالا ببرد و خانه‌ها را سردتر کند. شب‌های برفی، حتی اگر بارش قطع شود، باز هم سرمای شدیدی دارد و خیلی ما نیاز پیدا می‌کنیم تا خانه را گرم‌تر کنیم. صرفه‌جویی در مصرف انرژی ، یکی از مهم‌ترین نکات در فصل‌های سرد است. بسیاری از ما برای جبران این سرما، از افزایش درجه حرارت شوفاژ یا بخاری استفاده می‌کنیم. در حالی که می‌توانیم به راحتی با چند ترفند خیلی ساده، گرمای خانه‌مان را بیشتر کرده و در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنیم.

استفاده از درزگیر‌ها
درزگیر‌ها روشی بسیار ارزان و در دسترس برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستند و تقریباً در همه فروشگاه‌های ابزارفروشی و خرازی‌ها می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید. این نوار‌های چسبناک ظریف، تأثیری بسیار بیشتر از چیزی که در ظاهر نشان می‌دهند دارد. کافیست آن‌ها را در لبه در‌ها و پنجره‌ها بچسبانید، تا فضای گرم خانه را از سرمای بیرون عایق کنند. یک نکته جالب‌تر ویلا سازی درباره این درز‌گیر‌ها هم عایق‌بندی در برابر دود و صدا است که این روز‌ها به معضل بزرگی برای شهرنشینان تبدیل شده است. وقتی از آن‌ها استفاده می‌کنید، هوای آلوده بیرون از منزل (که امسال بار‌ها باعث تعطیلی مدارس و ادارات شد) وارد محیط خانه نمی‌شود. همچنین برای کسانی که از پنجره‌های دوجداره عایق استفاده نمی‌کنند نیز، این درزگیر‌ها می‌تواند به‌عنوان عایق صوتی هم عمل کند.

اما درزگیر‌ها صرفاً برای پنجره‌ها استفاده نمی‌شوند. برخی از در‌های ورودی ساختمان هم نیاز به درزگیری دارند. خصوصاً اگر خانه شما دارای یک در ورودی ساختمان معمولی باشد که برخلاف درهای ورودی خاص، با طراحی اشتباه یا استهلاک، اکنون به جایی برای ورود هوای سرد تبدیل شده باشد. در این مواقع می‌توانید از موکت‌های کهنه قدیمی استفاده کنید. اگر موکت ندارید می‌توانید از هر فروشنده موکت در نزدیکی خانه‌تان، تکه‌های اضافی موکت‌هایی که دارند را بگیرید (که اغلب هم رایگان است) و آن‌ها را به زیر در، پیچ کنید.

پنجره‌ها را بپوشانید
جالب است که پنجره‌ها به‌عنوان مهم‌ترین محل خروج حرارت از داخل خانه محسوب می‌شوند. شاید به همین دلیل است که اغلب شرکت‌های ساختمانی مدرن، امروزه هیچ پروژه ساختمانی را بدون پنجره دو جدار طراحی و اجرا نمی‌کنند. تا زمانی که پنجره‌ها را نپوشانده‌اید باور نمی‌کنید که چقدر می‌تواند روی گرمای داخلی خانه مؤثر باشد. اولا باید سعی کنید تا پنجر‌ه‌ها را همواره بسته نگه دارید و هرگز برای کنترل دما، از باز کردن پنجره‌ها استفاده نکنید. همچنین می‌توانید با تهیه پلاستیک‌های ضخیم و شفاف (که به صورت متری و بسیار ارزان‌قیمت در ابزارفروشی‌ها در دسترس هستند)، روی شیشه‌ها را بپوشانید. این پلاستیک‌ها علاوه بر عبور نور از خود، با نگه داشتن هوای کمی که در فاصله میان پلاستیک تا شیشه حبس می‌شود، شیشه عادی شما را به یک پنجره دو جداره برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تبدیل می‌کند. می‌توانید پس از پایان فصل سرا، این پلاستیک‌ها را جدا کرده و دور بیندازید.

دریچه‌های انتقال هوا
کانال‌های کولر آبی، راه ارتباطی هوا با پشت‌بام هستند. یعنی دقیقا مانند یک دودکش، هوای گرم را از خانه بیرون کشیده و در فضای بیرون رها می‌کنند. دقیقا همین کار را هم فن آشپزخانه و هود‌های هواکش می‌کنند. در این میان فن آشپزخانه، استفاده خاصی دارد و به طور مداوم روشن نیست، اما می‌توانید دریچه‌های کولر را با همان پلاستیک‌ها بپوشانید تا صرفه‌جویی در مصرف انرژی برایتان ساده‌تر شود.

استفاده از ترموستات
بیشتر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی جدید در منازل به ترموستات قابل تنظیم مجهز هستند. می‌توانید آن‌ها را طوری برنامه‌ریزی کنید که تجهیزات گرمایی فقط در زمانی که در خانه حضور دارید روشن شوند. ضمناً اگر تجهیزات گرم‌کننده‌ای هم در اتاق خواب هم دارید، آن را طوری برنامه‌ریزی کنید که در زمان خواب چند درجه سردتر شود. اینکه دمای هوا چند درجه سردتر شود، خواب آرام‌تری را برایتان به ارمغان می‌آورد و ضمناً هر درجه کاهش دمای هوا، تا ۳ درصد هزینه قبض ماهیانه منزلتان را کاهش می‌دهد. یعنی 3 درجه کاهش دما، برابر است با 10 درصد هزینه کمتر قبض.

چیدمان بهتر مبلمان
تجهیزات گرمایشی مانند شوفاژ و بخاری برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند، باید مستقیماً در مجاورت هوا قرار گیرند. بنابراین در صورت لزوم اثاثیه منزل را طوری بچینید که مبل، کمد یا کتابخانه جلوی آن‌ها قرار نداشته باشد. با این کار باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی بیشتری می‌شوید.

این نکته هم جالب است
مقداری ورق نازک آلومینیومی خریداری کنید و آن را در ابعاد هم اندازه با اندازه شوفاژهای خانه برش دهید. سپس آن‌ها را طوری که پشت شوفاژ را کامل بپوشاند در فاصله بین شوفاژ و دیوار قرار دهید. این کار باعث می‌شود حرارت رادیاتور از سمت دیوار بازتاب پیدا کند و باعث گرم کردن بیشتر خانه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود.

شما هم از این روش‌های ساده و ارزان چیزی می‌شناسید؟ در بخش نظرات درباره آن‌ها به ما بگویید.

منبع :

http://padirgostar.com/4052/%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c/

سقف ما نم می‌دهد، باید آن را ایزوگام کنیم؟

ایزوگام درواقع یک نام کلی و جا افتاده برای انواع پوشش‌های ایزولاسیون یا عایق‌بندی است که در صنعت ساختمان و ساخت و ساز به کار می‌رود. این عایق‌ها به صورت پوشش‌های ورقه‌ای می‌توانند از عبور نم از دیوار‌ها، سقف سرویس‌ها و همچنین سقف‌ ساختمان جلوگیری کند. متأسفانه این روز‌ها باوجود انواع مواد عایق‌بندی در بازار و تبلیغاتی که هرکدام از شرکت‌های سازنده انجام می‌دهند، به‌سختی می‌توانید یکی از آن‌ها را از بین ده‌ها محصولی که تولید می‌شود انتخاب کنید. اگرچه ما در شرکت پادیرگستر، کارهایی مانند عایق سازی و ایزولاسیون را به صورت مستقل انجام نمی‌دهیم، اما از آنجاکه ایزولاسیون ساختمان، بخشی از روند ساخت و ساز ساختمان محسوب می‌شود، به‌خوبی با انواع روش‌ها و مزایا و معایب آن برای ساختمان‌های مختلف آشنا هستیم. بنابراین اگر در این روز‌های پربارش زمستانی، سقف یا دیوار یکی از واحد‌های ساختمانتان دچار نم‌زدگی شده است، شاید این مطالب بتواند برای انتخاب ایزوگام مناسب به شما کمک کند.

چطور بفهمیم یک ایزوگام، جنس خوبی دارد؟
برای تشخیص کیفیت یک عایق رطوبتی ایزوگام چند نکته بسیار ساده را باید مدنظر داشته باشید که نیاز به آزمایشگاه و تست‌های حرفه‌ای مهندسان ساختمان هم ندارد. نکته اولین که حتی در استاندارد ایران نیز مورد تاکید قرارگرفته است، ضخامت عایق ایزولاسیون یا همان عایق رطوبتی پلیمری است که حتماً باید کمتر از 4 میلی‌متر نباشد. این مورد را می‌توانید به‌سادگی با یک کولیس یا خط کش دقیق ‌تشخیص داده و اندازه‌گیری کنید. ویژگی مهم دیگر درباره عایق‌های ایزولاسیون، انعطاف‌پذیری آن‌هاست که این مورد نیز به‌راحتی با دست (چند بار خم و راست کردن عایق) در زوایای مختلف قابل‌تشخیص است. درواقع عایق مرغوب با خم و راست کردن چندین باره ترک نمی‌خورد و نمی‌شکند. فراموش نکنید که این عایق‌ها را نیابد در دمای بالا تست کنید. زیرا اغلب در معرض هوای صفر درجه قرار می‌گیرند. یک عایق مرغوب در دمای زیر صفر درجه نیز باید انعطاف‌پذیری خودش را حفظ نماید. برای بررسی این نکته باید با نمونه محصول را در فریزر قرار دهید و پس از مدت‌زمانی که خوب سرد شد، تست شکنندگی عایق را بررسی کنید. البته بهتر از همه این راه‌ها مراجعه به متخصصان این کار و مراکز تحقیقاتی معتبر است. سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مرجع معتبر تعیین کیفیت مصالح ساختمانی است و محصولات دارای گواهینامه مرکز مورد کنترل و پایش مداوم قرار می‌گیرند.

آیا نصب این عایق‌ها به متخصص نیاز دارد؟
در استانداردهای اروپایی اجرای این محصولات تاکید شده که نصب عایق رطوبتی پلیمری به دلیل حساسیت‌های محصول حتماً باید توسط گروه متخصص و باتجربه با مهارت‌های خاص انجام ‌شود.
یکی از نکاتی که در صنعت ساختمان ما نادیده گرفته می‌شود همین موضوع است که صرفاً استفاده از یک محصول باکیفیت، نمی‌تواند نتیجه مطلوب را به ما بدهد. بلکه باید محصول باکیفیت توسط استادکار خبره نیز استفاده و اجرا شود تا کیفیت نهایی کار در سطح بالایی قرار گیرد. بسیاری از عایق‌های باکیفیت بازار، دارای نکات اجرایی فراوانی هستند که رعایت آن‌ها مکمل کیفیت محصول است و اگر توسط اکیپ غیرمتخصص اجرا گردد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. فراموش نکنید بسیاری از پروژه‌های ساختمانی گران‌قیمت می‌توانند با یک عایق‌بندی نامناسب، به‌سرعت افت کرده و هزینه تعمیر زیادی را روی دست سازنده بگذارد. بنابراین عایق رطوبتی مرغوب با اجرای خوب می‌تواند تضمین‌کننده سال‌های سال آب‌بندی عالی ساختمان باشد و در حفظ و افزایش طول عمر سازه بسیار مؤثر است.

فراموش نکنید حتی اگر بهترین سازه بتنی یا فولادی را داشته باشید و مرغوب‌ترین مصالح را هم برای نمای داخلی و بیرونی آن استفاده نمایید، اما ساختمان شما فاقد ایزولاسیون مناسب و مرغوب باشد، عملاً کل ساختمان زیر سؤال می‌رود و دوام و پایداری آن پایین می‌آید. شرکت پادیرگستر در سال‌های گذشته با کمک شرکت‌هایی که محصولات عایق‌بندی باکیفیتی را عرضه می‌کنند توانسته‌ است تأثیر قابل‌توجهی در آب‌بندی ساختمان‌های مختلف بگذارد و نظر بسیاری از فعالان صنعت ساختمان به کیفیت اجرای خدمات ما جلب شده است. ما توانسته‌ایم با استفاده از مواد مرغوب در کنار استادکاران حرفه‌ای، بخشی از تجربه‌های ناکام استفاده از عایق‌های رطوبتی نامرغوب را تغییر دهیم و استفاده از محصول باکیفیت جهانی را همراه با نصب عالی در پروژه‌ها جا بیندازیم تا به‌این‌ترتیب عملکرد مطلوب را به کارفرمایان مختلف ارائه نماییم.

آیا قیرگونی می‌تواند جانشین ایزوگام باشد؟
اصلاً فکرش را هم نکنید. این محصول که در رده عایق‌های رطوبتی درجا قرار می‌گیرد دارای نقاط ضعف زیادی است. به همین دلیل به‌ندرت ممکن است ببینید که یک شرکت ساختمانی معتبر از آن استفاده می‌کند و آرام‌آرام در صنعت ساختمان در حال منسوخ شدن است. جدای از مشکلات ایمنی و زیست‌محیطی استفاده از قیرگونی، چون این محصول فاقد کنترل مواد اولیه است و همچنین تاب کششی زیادی ندارد، در بخش‌های عمودی بسیار ضعیف اجرا می‌شود و به‌هیچ‌عنوان گزینه مناسبی برای ایزوگام سازه‌ها محسوب نمی‌شود.

درها تنها یک راه برای ورود به ساختمان نیستند

در ورودی ساختمان در نقشه معماری، راهی برای ورود به یک ساختمان است. اما در دنیای واقعی، در ورودی یک ساختمان در واقع هویت آن ساختمان است. درها چیز‌های زیادی برای گفتن دارند. درها به ما می‌گویند که معمار و سازنده آن ساختمان، چقدر بزرگ فکر می‌کرده‌اند. چقدر ریزبین بوده‌اند. طراحی ساختمان را چطور انجام داده‌اند و حتی اگر شما را به داخل دعوت نکنند، می‌توانید طراحی داخلی ساختمان را از روی در ورودی آن حدس بزنید.

 

از نظر فنی در ورودی ساختمان ، انواع گوناگونی دارد: از در‌های چوبی و فایبرگلاس گرفته تا درهای فلزی و شیشه‌ای و ضد سرقت. حتی برخی از در‌ها ترکیبی از دو یا چند جنس مختلف است و هر کدام در طراحی یک ساختمان، کاربرد متفاوتی دارد و نقش متفاوتی را بازی می‌کنند. پیشتر در وب‌سایت پادیرگستر درباره اینکه هر نوع در ورودی ساختمان ، چه کاربردی دارد و به چه دلیل استفاده می‌شود توضیح دادیم. اما نکته مهم اینجاست که درها صرفا کاربرد فنی ندارند.

به بیانی دیگر، در ورودی ساختمان، می‌تواند قصه ساختمان را برایتان تعریف کند

آنها می‌توانند قصه‌گوی طراح باشند. ساختمان‌های زیادی در دنیا هستند که درهای آنها می‌تواند معماری شکوهمند داخل آنها را به شما نشان دهد. در ادامه نگاهی داریم به زیباترین طراحی‌های در ورودی ساختمان که در اغلب آنها، ترکیب و طراحی خاص منزل با طراحی در ورودی ساختمان هماهنگ شده و می‌تواند الهام بخش ما در طراحی داخلی و همچنین طراحی نمای بیرونی ساختمان‌هایی که طراحی می‌کنیم باشد.
در این گالری بیست تا از زیباترین طراحی‌های درهای ساختمان را به شما نشان می‌دهیم و سعی می‌کنیم به مرور زیباترین طراحی‌هایی که دیده‌ایم را نیز با شما به اشتراک بگذاریم.

ایوان در طراحی معماری انگلیسی به کجا گفته می‌شود؟

طراحی نمای خارجی  ویلا‌ها، در کشور‌های اروپایی و آمریکایی کمی با طراحی نمای ساختمان‌های ما متفاوت است. در واقع ما در اغلب ویلاهایی که طراحی می‌کنیم معمولا یک بالکن، یا تراس یا بهار خواب یا ایوان یا … در نظر می‌گیریم که در جلوی ساختمان و رو به حیاط واقع شده است. شاید از این‌همه نام که برای این قسمت از طراحی ساختمان گفتیم کمی تعجب کرده باشید. اما باور کنید که این بخش از ساختمان، در زبان طراحان معماری انگلیسی‌زبان نیز همین‌قدر پیچیده است. کافی است کلمه ایوان را که یک نام کاملاً پارسی است، در زبان انگلیسی جستجو کنید تا با چندین معنی مختلف روبرو شوید که در دنیای معماری هر کدام از آن‌ها یک کاربرد کاملاً متفاوت دارند. تمام کلمات porch, veranda, deck, balcony  و  patio به فارسی “ایوان” معنی می‌شوند. اما بیایید با هم ببینیم این کلمات در زبان معماری بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

Porch  یا Veranda
ابتدا با دو کلمه Porch و  Veranda شروع می‌کنیم، زیرا تفاوت این دو خیلی کم است. هر دوی این کلمات به معنی ایوان هستند، تفاوت آن‌ها این است که Porch به ایوانی گفته می‌شود که تنها در یک سمت خانه قرار دارد. این تقریباً نزدیک‌ترین معنی به نوعی از طراحی ایوان برای خانه‌های ویلایی است که ما در ایران انجام می‌دهیم. یعنی همان ایوانی که رو به حیاط ساخته می‌شود و می‌توانیم چند میز و صندلی کوچک در آن بگذاریم و عصر‌ها در زیر سایه آن استراحت کنیم.

کلمه Veranda هم تقریباً ظاهری شبیه به همین ایوان دارد، اما فرقی که دارد این است که معمولا دورتادور خانه کشیده شده است. در واقع نوعی بالکن است که از جلوی خانه تا پشت خانه امتداد دارد. حال ممکن است این ایوان تنها در دو سمت خانه طراحی شود. چندان تفاوتی ندارد. اصولاً ایوان‌های بلندی که از یک در ورودی در یک سوی ساختمان، تا یک در ورودی در پشت ساختمان ادامه داشته باشد را Veranda می‌گویند. البته این نوع ایوان گاهی اوقات چندان عریض نیست و بیشتر به صورت یک راهروی پهن در اطراف ساختمان کشیده می‌شود. این نوع طراحی در ایران، معمولا در طبقات بالایی ویلا که آفتاب‌گیر هستند انجام می‌شود تا ساکنان بتوانند در ساعات مختلف روز، همواره در سایه باشند یا نمای متفاوتی از مناظر را ببینند.

Deck یا Patio
اغلب ما با کلمه Patio یا پاسیو آشنا هستیم. در واقع در خانه‌های ویلایی، پاسیو به جایی گفته می‌شد که معمولا در بالای آن نورگیر قرار می‌گرفت و گفت آن با کاشی یا سنگ پوشانده می‌شد تا ساکنان خانه بتوانند در آنجا، گلدان‌های بزرگ و کوچکی را قرار دهند. این گلدان‌ها فضای طبیعی زیبایی را به نمای داخلی خانه می‌داد، هر چند که این روز‌ها با اجرای پروژه‌های ساختمانی آپارتمانی در متراژ‌های کوچک، دیگر امکان طراحی پاسیو‌های زیبای قدیمی وجود ندارد. که Patio در زبان انگلیسی با آنچه که ما از آن برداشت می‌کنیم متفاوت است و معنی نزدیکی به Deck دارد.

کلمه Deck تقریباً به فضایی شبیه به یک آلاچیق در جلوی حیاط یا استخر گفته می‌شود که کف آن پوشیده از چوب است و اغلب با کف زمین کمی فاصله دارد. این فاصله با پایه‌های کوچکی، به ارتفاع یکی دو پله از سطح زمین ایجاد می‌شود و دورتادور آن جایی برای نشستن و استراحت در کنار استخر یا در کنار حیاط وجود دارد و اغلب هم‌سطح کف خانه ساخته می‌شود. بنابراین می‌توانید از در خانه بیرون آمده و در این ایوان بزرگ بنشینید.

جالب است بدانید کلمه پاسیو در زبان فارسی با آنچه که واقعا در طراحی معماری خارج از ایران نامیده می‌شود کاملا متفاوت است.

پاسیو هم دقیقاً همین شرایط را دارد. با این تفاوت که کف آن از سطح زمین فاصله‌ای ندارد. بنابراین دقیقاً هم سطح حیاط است و اغلب با ردیفی از شمشاد‌ها یا گلدان‌ها و نشیمنگاه‌های بزرگ از باقی حیاط جدا شده است. بنابراین ارتفاع این دو از سطح زمین تعیین می‌کند چه جنسی و طبیعتاً چه نامی داشته باشد!

Balcony
این همان بالکن خودمان است. این کلمه به نوعی ایوان کوچک گفته می‌شود که اصولاً ربطی به خانه‌های ویلایی ندارد و اغلب مربوط به ساختمان‌ها و آپارتمان‌های چندین طبقه است که یک ایوان در یک سمت آن طراحی می‌شود. بالکن‌ها اغلب از ساختمان بیرون می‌زنند و از بیرون شبیه به یک طاقچه بزرگ هستند که روی دیوار خانه قرار دارد. این نوع ایوان‌ها می‌توانند تنها یک در ورودی داشته باشند، یا امتداد آن به اتاق دیگری از همان ساختمان می‌رسد. این نوع بالکن‌ها را در هتل‌ها و ساختمان‌های چند واحدی زیاد می‌بینیم.

نکته آخر اینکه فکر می‌کنید فرهنگستان لغت فارسی برای کلمه “Patio” چه معادلی را در نظر گرفته است؟ بله درست حدس زدید: “نورخان” ! 

حالا نوبت شماست. به ما بگویید بالکن، حیاط خلوت، تراس، ایوان و بهارخواب چه فرقی با هم دارند؟